En opstart af et saltvandsakvarie kan opdeles i 3 etaper:
1. Først skal man starte med at finde ud af om man vil havde indvendig eller udvendig sump. Herefter skal man havde en form for overløb for at fjerne proteinoverfladen der vil dannes, en skummer og noget lys over og så er du egentlig ved at være godt kørende med vand med salt i (Osmosevand anbefales!) og nogle levende sten plus bundlag i akvariet! 2. Når akvariet er sat op og kørende og imens man venter på at det bliver indkørt, kan man begynde at anskaffe sig testsæt og eventuelt nogle snegle og eremitkrebs som startup crew. 3. Når akvariet har kørt nogle måneder, algefaserne er overstået og vandværdierne er som de skal være, så er det ved at være tid at tilføre koraller og fisk, her skal man kun tilføre få af gangen så akvariet ikke bliver overbelastet!
En liste over ting i akvariet:
1. Akvarie/Bord 2. Levende sten (også kaldet LS) 3. Bundlag 4. Salt og saltmåler 5. Vand/Omvendt osmose 6. Testsæt/Vandværdier 7. Skummer 8. Sump/Overløb/refugium 9. Lys/Tænd/sluk ur 10. Cirkulation 11. Temperatur/Køling 12. Tålmodighed/Opstartsfasen 13. Foder/Tilsætninger 14. Sygdomme 15. Ekstra 16. Pris
Man kan købe færdige akvarier der er lavet til saltvand, ulempen ved dem er bare at de er svære at opgraderer med nyt udstyr, når man ønsker det, da der simpelthen ikke er plads til det. Du kan bruge et hvilket som helst ferskvandsakvarie som fåes hos din lokale dyrehandler, få lavet et specalbygget eller lave et selv. Hvis akvariet har aluminiums kant (akvastabil) skal man sørge for at holde det lidt mere rent end sædvanligt, da saltet kan lave mærker. Og som baggrund er det en god ide at male bagsiden blå da det giver en god dybdevirkning. Akvarie bordet eller reolen kan laves af træ eller aluminium (Porsa) man skal bare være sikker på at det kan bære vægten af akvariet og udstyret. Og man skal være sikker på at fladen som akvariet skal stå på, skal være helt plan, for hvis akvarieglasset begynder at vride kan det flække pludseligt. Har man metal i nærheden af akvariet som kan ruste, så kan man også være sikkert på at det vil begynde at ruste!
2. Levende sten (også kaldet LS)
Levende sten er fyldt med bakterier som hjælper til at rense vandet, man skal regne med imellem 10% og 25% sten i sit akvarie. De levende sten fåes hos saltvandsforhandlere eller hos private til imellem 45 – 75 kr pr. kg. “Levende sten” er både med kalkalger, lidt størrer smådyr og måske nogle små koraller, meget godt indkørte sten. “Semi levende sten” er døde sten der har lagt sammen med levende sten i et stykke tid så der er kommet lidt bakterie flora i. “Døde sten er sten” som har fået lov til at tørrer ud og som kan bruges som et lidt billigere supplement til de levende sten.
Bundlaget er lidt af en smagssag, man kan vælge imellem levende sand, koralgrus eller slet ingenting. Det er en god ide at putte sand i efter man har lagt de levende sten i, da stenene let kan vælte hvis de står ovenpå sandet og herved ødelægge koraller og klemme fisk.
0-5cm = alm. sandbund 5-10cm = Tyk sandbund 10 -> = Deep Sand Bed
4. Salt (Salinitet) og saltmålerer
Salt købes hos forhandleren og indeholder alle de stoffer og mineraler som akvariets beboer skal bruge for at leve godt. Salinitet i vandet skal ligge på 1.025 +-2 (ca.35g salt pr. liter vand) Massefylde i % = 1023: 3,38% – 1024: 3,53% – 1025: 3,68% – 1026: 3,82% – 1027: 3,97%
Saltmålere kan fåes i flere forskellige udformninger: 
1. Plastboks med viser (dårligst/billigst) 2. Glas flydemåler “Hydrometer” 3. Refraktometer (bedst/dyrest)
Der kan bruges vand fra vandhanen men det er bedre at bruge demineraliseret vand (som er dyrt) eller at købe et omvendt osmoseanlæg til at lave osmose vand med.
 |
 |
Osmose anlæggets opbygning: Filter 1: Grov filter (Dirt and sand reduction) Filter 2: Er selve osmose membranen Filter 3: Kul filter (Taste and odor reduction) Filter 4: Silikat filter (Resin)
Det er en god ide at købe en vandhane adapter, så man kan koble den på sin vandhane og en skylleventil til gennemskyldning af anlægget og så kan man jo senere tænke over, om der skal en booster pumpe på også, for at få større tryk på så man kan lave mere vand på kortere tid og få mindre spild.
3trin = Grov filter/Osmose membran/kul filter 4trin = Grov filter/Osmose membran/kul filter/Silikat filter 5trin = Grov filter/2xOsmose membran/kul filter/Silikat filter
Der fordamper utroligt meget vand fra et saltvandsakvarie, i gennemsnit ca. 1 liter pr. 50 liter akvarievand om dagen, det kommer selvfølgelig an på hvor meget lys(varme) og hvor meget luftcirkulation der er over akvariet.
HUSK! At salt ikke fordamper, så der skal kun efterfyldes med rent vand og ha altid noget ekstra salt på lager, hvis man pludselig får brug for at skulle lave ekstra vandskifte!
Testsæt købes hos forhandleren og man skal bruge PH,KH,No2,No3,Po4,Ca,Mg dog er det først nødvendigt at bruge dem når akvariet er kørt ind.
| For at holde fisk, er det vigtigt at kende til følgende værdier: |
| Temperatur, 23-28gr. Anbefalet: 26gr Salt indhold, salinitet, 1.023-1.027. Anbefalet: 1.025 (ca.33g salt pr. liter) Surhedsgraden pH 7.8-8.5. Anbefalet: 8.0 Karbonat hårhed KH 7-12. Anbefalet: dKH 8 (Alkalinitet Al 2.5 – 2.9) Nitrit No2 < 0.2 ppm Anbefalet: < 0.0001 ppm Nitrat No3 < 0.5 ppm Anbefalet: < 0.1 ppm |
| For at holde koraller, er det vigtigt at kende til følgende værdier: |
| Temperatur, 23-28. Anbefalet: 25gr Salt indhold, salinitet, 1.023-1.027. Anbefalet: 1.025 (ca.33g salt pr. liter) Surhedsgraden pH 7.8-8.5. Anbefalet: 8.0 Karbonat hårhed KH 7-12. Anbefalet: dKH 8 (Alkalinitet Al 2.5 – 2.9) Nitrit No2 < 0.2 ppm Anbefalet: < 0.0001 ppm Nitrat No3 < 0.3 ppm Anbefalet: < 0.1 ppm Fosfat Po4 < 0.03 ppm. Anbefalet: < 0.003 ppm Calcium Ca 380-450 ppm. Anbefalet: 420 ppm Magnesium Mg 1300-1500 ppm. Anbefalet: 1350 ppm |
En skummer er en beholder hvor vandet pumpes igennem. Inden i beholderen blandes vandet med små luft bobler, enten fra en luftpumpe med en træ-luftsten eller fra en pumpe med et såkaldt nålehjul. Når man blander luft og vand vil man binde en masse affaldstoffer og proteiner til luftboblerne, hvorved det vil presses opad i en kop, som kan tømmes efter behov.
Et saltvands akvarie skal havde et overløb for at fjerne den proteinoverflade som bliver dannet på overfladen af vandet. Dertil laver man gerne, enten en indvendig sump, hvor der er plads til en skummer eller laver overløbs rør som fører til en udvendig sump hvor der er plads til teknik og et refugium. Et refugium er et kammer med lav vandgennemstrømning, der kan bruges til div. Caulerpa alger, levende sten og dyr der ikke kan være i hovedakvariet.
En sump kan bestå af et ferskvandskammer med osmolatorpumpe (A), et returkammer (B), et refugium med makro-alger og LS (C) og et skummer kammer (D).
Caulerpa Taxifolia
Over saltvands akvarier bruger man T5 lysstofrør, HQI pære eller LED.
Hvor meget lys man skal havde over kommer lidt an på hvad man har planer om at skulle havde i akvariet. Hvis man kun vil havde fisk og nogle levende sten er det nok med omkring 0.5 Watt. pr. liter vand. Hvis man gerne vil havde nogle nemme koraller såsom blødkoraller og LPS’er skal man havde minimum 0,5-1 Watt pr. liter vand og hvis man vil holde nogle af de svære koraller som SPS’er, så skal man regne med at skulle op og havde omkring 1-2 Watt pr. liter vand. Brug et tænd/sluk ur til lystiden som helst skal ligge på 10-12 timer. Et T5 rør bruger det der hedder en forkobling, hvor en HQI brænder bruger en ballast. T5 er den nye version af T8. Den fylder mindre og bruger mindre energi end T8, så du får meget mere lys for de samme antal Watt. En HQI gir et helt andet lys end T5 og meget mere kraftig lys, det har en bølge effekt så det ser ud som om man er ude på et rigtig koral rev. Et compact T5 rør er et rør der er bøjet på midten så den kun fylde det halve i længden. T8 Rør(gamle alm. rør) = 26MM T5 Rør= 16MM Der findes 2 typer T5 + Compact Rør= HO = High output (bruges som akvarie belysning): 24W = 55CM 39W = 85CM 49W = 145CM 54W = 115CM 80W = 145CM HE = High effiency (Bruges mest til alm. belysning): 4W = 13,6CM 6W = 21,2CM 8W = 28,8CM 13W = 51,7CM 14W = 54,9CM 21W = 84,9CM 28W = 114,9CM 35W = 144,9CM Se mere her: www.manhattanreefs.com/lighting
 |
 |
 |
I et saltvandakvarie skal der bruges en helt del vandcirkulation, dertil køber man flere powerheds så man kan komme op og cirkulere alt vandet minimum 20 gange i timen.
Temperaturen skal ligge mellem 24 og 28 grader og som regel er det ikke nødvendigt at bruge et varmelegeme, da pumper og lys vil være med til at øge temperaturen.
I sommerperioden sker det ofte at akvariet bliver for varmt og her er det en god ide at bruge nogle blæsere, enten PC-blæsere eller almindelige bord-blæsere, til at blæse på vandoverfladen for at øge fordampningen, som så får temperaturen til at falde. Man kan købe køle systemer hvor vandet kan løbe igennem men de er både dyre i indkøb og drift.
Man skal havde masser af tålmodighed, da opstartsfasenen tager imellem 2 til 4 måneder, hvor akvariet bare skal havde lov til at stå og køre uden indblanding. Dette skyldes at de levende sten indholder en masse affaldsstoffer som skal nedbrydes først. I opstartsperiode kan værdierne svinge rigtig meget op og ned, så det kan ikke betale sig at bruge penge på at testmåle vandet. Man kan følge opstarten ved at der som regel kommer brunalger først som bliver afløst af grønalger, disse grønalger bliver til sidst blege og dør helt, herefter er akvariet klart til koraller og enkelte fisk. Dog kan man begynde at tilfører det man kalder et “CleanUp crew”, som kan består af eremitkrebs og snegle, ca. efter en måneds tid, når grønalge fasen er startet. F.eks. hvis man har planer om at få en anemone er det tilrådeligt at havde indkørt akvariet i mindst 6 måneder og være helt sikker på at akvariet er kørt ordentlig ind, inden anemonen anskaffes.
13. Foder Fisk: Husk at fodre varieret. Flagefoder/Pellets Noritang til grøntspisende fisk Frostfoder Artemia/Mysis/Dafnier Koraller: Phytoplankton. Småt foder til filter-fødende koraller og dyr Zooplankton. Til koraller med størrer polypper. Frostfoder Artemia/Mysis/Dafnier/Rejer til større dyr såsom rejer og krabber og også anemoner.
Det er godt at havde et ekstra lille akvarie som kan bruges som karantæne akvarie, herved kan man undgå at nyindkøbte fisk og koraller tager uønskede sygdomme og parasitter med i hovedakvariet. Fisk der er blevet syge kan puttes i karantæneakvariet, hvor de skal havde meget ro og sørg for at holde vandkvaliteten helt i orden. Fiskesygdomme skyldes oftes stres, så sørg for meget ro omkring fisken og masser af foder.
Fisk: Hvide prikker, fiskedræber, Cryptocaryon irritans Kirurgsyge, Black spot disease Svamp, Lymphocystis Koraller: Rapid Tissue Necrosis (RTN) Fladorme/Nøgensnegle Brown Jelly
15. Ekstra Ting som ikke er strengt nødvendige for at få et akvarie til at køre: A. Osmolator B. UV filter C. Biopellets D. Nitrat filter/Svovl kugler E. Fosfat filter F. Kalk reaktor G. Zeovit Søg selv efter mere information om de forskellige ting her: www.saltvandsforum.dk
16. Pris Til sidst ser listen ca. sådan her ud: Levende sten 750,- Sand 100,- Salt 150,- Salinimeter 80,- Testsæt PH,KH,No2,No3,Po4,Ca,Mg 600,- Skummer 1000,- Cirkulationspumpe 400,- Varmelegeme/Termometer 150,- Tænd/sluk ur, algeskraber, foder 200,- Sump/overløb 250,- Og prisen vil ligge på ca. 3.500,- +-500,- Denne pris er så uden selve akvarie, sump og lys.
Prisen på selve akvariet kan svinge imellem 200,- til 2000,- alt efter om hvor stor og om der skal bores huller til overløb med mere. Prisen på lyset kan svinge imellem 500,- til 5000,- alt efter hvad man vil havde i akvariet. Og en sump om det skal være indvendig eller udvendig vil ligge imellem 100,- til 1000,-
Så man skal regne med at prisen vil ligge på ca. 5.000,- til 10.000,- Og dertil kommer så prisen på alt det levende når man er nået så langt: CleanUp crew ca 200,- Husk at vente med koraller og fisk, gerne op til 4-5 måneder: 2 klovnfisk 100 ,- pr stk 200 ,- 3 Koraller(blødkoraller) af 100 ,- pr stk 300,- Klik her: https://akvariestart.dk/saltlinks/ for at se hvor der kan købes ting og indhold til et saltvandsakvarie!